Mur de clôture

Il existe plusieurs types de murs d’extérieur :

le mur trombe,
le mur de soutènement,
le mur anti-bruit,
le mur de clôture.

Le mur de clôture peut avoir plusieurs fonctions : protéger du vent direct, des regards ou bien être un mur anti-bruit ou un mur décoratif.

Mur de clôture : attention à la réglementation

Avant la construction d’un mur de clôture, il est indispensable de connaître quelques points sur la réglementation en vigueur :

tout mur est présumé mitoyen s’il sépare deux terrains de deux propriétaires différents : en pratique et en principe, dans les lotissements, tous les murs de clôture séparatifs sont mitoyens (cahier des charges),
dans toutes les zones urbaines, le mur de clôture peut vous être imposé par votre voisin tout autant que la moitié du prix des travaux : le mur est alors mitoyen,
pas de permis de construire ou de déclaration pour les murs de clôture inférieur à 2 m sauf dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique,
la clôture doit respecter les limites des propriétés et ne pas gêner le passage.

Différents types de mur de clôture : grillage, arbres, etc.

Dès lors que la construction sert de séparation de votre propriété avec une autre propriété, on parle d’un mur de clôture.

Un mur de clôture existe sous différentes formes :

une palissade en bois,
un mur de parpaing,
un alignement de pieux,
un grillage,
du fil barbelé,
un claustra,
un treillis,
une grille,
un mur d’arbres ou d’arbrisseaux, etc.

Tous les matériaux et matières sont possibles : bois, métal, pierres, etc.

Mur de clôture : fondation et élévation du mur

Les fondations sont nécessaires si l’ouvrage est lourd et soumis à des contraintes :

ces fondations peuvent être de simples plots en béton ou bien une semelle,
le type de fondation est à choisir en fonction du type de clôture, de son poids, mais aussi du type de sol.

Fondations du mur de clôture : étapes de réalisation

Voici un exemple de création de mur de clôture en parpaing :

FONDATIONS D’UN MUR DE CLÔTURE : LES ÉTAPES
ÉTAPES	À FAIRE
1 - La fouille	La terre est creusée à l’emplacement de la clôture, à la profondeur hors gel de votre sol. Tranchez la terre verticalement pour la semelle puis évasez votre fouille à 45° pour permettre la stabilisation de ses rebords.
2 - Le béton de propreté	Préparez un béton maigre et coulez-le dans la fouille sur environ 4 cm. Tracez dessus vos repères pour les ferraillages et le coffrage de la semelle.
3 - Le ferraillage	Posez votre ferraillage (armatures pour semelle) sur des cales. Dans les angles, pliez les armatures (coude). Le raccordement des armatures se fait à l’aide de fil recuit.
4 - Le coffrage	Posez vos planches de coffrage huilées à la hauteur de la semelle. Vérifiez bien son horizontalité. Fixez votre coffrage.
5 -Le coulage de la semelle	Préparez votre béton et coulez-le dans le coffrage. Tapez sur les côtés avec un maillet pour éliminer les bulles d’air. Egalisez avec une règle qui repose sur le coffrage.
6 - Décoffrage	Laissez sécher 12 à 24 h avant de décoffrer.

Mur de clôture : l’élévation du mur

Voici ensuite les étapes à suivre pour monter le mur de clôture (ex : parpaing) :

ÉLÉVATION D’UN MUR DE CLÔTURE EN PARPAING
ÉTAPES	À FAIRE
1 - Le traçage	Marquez au bleu le contour du mur sur la semelle.
2 - Le premier rang de parpaings	Préparez votre mortier et étalez-le en partant des angles et des extrémités de votre semelle. Posez les parpaings d’angle dans chaque extrémité et tous les 3 m. Posez les alvéoles vers le bas. Vérifiez l’aplomb, égalisez le joint avec un martelet. Vérifiez le niveau et l’aplomb de chaque parpaing avec un niveau à bulle, le fil à plomb et une règle.
3 - Le 2e rang	Étalez le mortier et commencez par poser les angles : si le mur est droit, commencez par un demi parpaing (cassez à la massette et au martelet), si le mur comporte des angles, posez le parpaing d’angle en l’entrecroisant par rapport au premier (schéma ci-dessous). Pas à pas : Pose du 1er parpaing d’angle au 2e rang. Posez ensuite un guide (pige de bois) au niveau des angles et tirez un cordeau à raz des parpaings. Une corde est placée le long de chaque angle pour servir de guide. Posez votre 2e rangée.
4 - Les rangs suivants	Étalez le mortier et cisaillez-le avec la truelle. Réglez le cordeau au fur et à mesure que vous montez vos rangs. Vérifiez à chaque fois la planéité et l’aplomb. Posez vos parpaings à joints décalés. Remplissez les joints verticaux avec la truelle puis raclez l’excédent au fur et à mesure de la pose. Le ferraillage se pose dans les parpaing d’angle et le trou est comblé au béton.
5 - Les joints	Si votre mur doit rester brut, lissez les joints au fer à joint. Les joints doivent être creux ou obliques pour éviter l’eau de stagner.